?  趙卉洲是一個白手起家的創(chuàng)業(yè)者。作為中國本土設(shè)計師、設(shè)計品牌藝之卉的人，她天天跑布料集市，在中國女裝領(lǐng)域里打拼了17年。但對她來說，為2014年APEC峰會首腦夫人團進行服裝設(shè)計，仍然是一場難度系數(shù)極高的比拼。

??這屆APEC峰會與會人的服裝由幾位服裝設(shè)計師共同操刀完成，趙卉洲主要負(fù)責(zé)人夫人的與會服裝。不同于給自己品牌的服裝做設(shè)計，為人設(shè)計服裝主要的難題是全程見不到這21位參會的夫人，連尺碼都只能靠看照片推測，做出既適合所有人還要有東道主特色的服飾并非易事。

??后的結(jié)果是令人滿意的，會服亮相后，主席評價服裝平易近人，貼近生活，串門也能穿。民間市場也表現(xiàn)出了興趣——不到24小時，淘寶上已經(jīng)有同款上線。趙卉洲回憶說，那段時間她非常緊張，因為這不僅是一個設(shè)計師搞創(chuàng)作的過程，也是一個不斷解決問題的過程。

??這場歷時一年的設(shè)計創(chuàng)作歷程讓趙卉洲感覺像打了一場硬仗：以設(shè)計師為排頭兵，以包括布料、剪裁等整個服裝產(chǎn)業(yè)鏈做支撐，后才能拿出作品，這不是一個有好創(chuàng)意的設(shè)計師能獨立完成的。

??作為1970年代出生的中國學(xué)院派設(shè)計師，為夫人設(shè)計服裝的過程讓趙卉洲對自己的設(shè)計生涯重新審視：趙卉洲那一代科班出身的設(shè)計師大多沒有繼續(xù)從事設(shè)計行業(yè)了，依然留在服裝設(shè)計行業(yè)的，已經(jīng)算得上行業(yè)翹楚，對整個產(chǎn)業(yè)非常熟悉且深度耕耘。但趙卉洲意識到，他們求學(xué)的年代很少有機會去那些時尚發(fā)源地深造，很少能放眼去看看外面。而如今一切產(chǎn)業(yè)都在向全球化邁進，服裝行業(yè)不應(yīng)固步自封。

??APEC峰會結(jié)束后，趙卉洲決定去時尚之都米蘭尋找中國設(shè)計未來的發(fā)展方向。她逐漸把自己的獨立品牌工作轉(zhuǎn)交給丈夫，自己前往米蘭理工大學(xué)學(xué)習(xí)時尚管理專業(yè)。

??在米蘭，震撼她的是時裝周。她感覺米蘭打造時裝周的維度非常豐富，比如國內(nèi)人們可能只關(guān)注以品牌為核心的發(fā)布秀，但實際上還會有眾多跨界的活動同期舉行，如服裝與藝術(shù)品相結(jié)合的展覽、品牌訂貨、推廣、社交活動等。

??這些參展品牌和獨立設(shè)計師會借著時裝周的氣候辦自己的Showroom，為來自全球的時尚買手提供選擇。品牌門店里則舉辦讓消費者興奮的時尚之夜，從VIP到普通都有不同形式和規(guī)模的互動設(shè)計，從發(fā)布到線下營銷都是高度聯(lián)動的。這一切能讓T臺上的風(fēng)尚迅速變成米蘭乃至意大利的重要收入。

??在這個時期，中國的年輕設(shè)計師們已經(jīng)不再僅限于設(shè)計服裝，他們對于文化、生活甚至政治的表達(dá)正在將設(shè)計領(lǐng)域的維度拉大。

??而盡管中國人對本土設(shè)計師充滿自信，但是中國時裝行業(yè)的從業(yè)者和西方同行有本質(zhì)上的差別。在由泰晤士與赫德森出版公司(Thames & **dson)發(fā)行的《時尚中國》一書中，倫敦時裝策展人杰瑪·威廉姆斯提出了一個觀點，她認(rèn)為西方的時裝產(chǎn)業(yè)多半由設(shè)計者牽頭，而中國則對制造環(huán)節(jié)非常重視。

??這種行業(yè)現(xiàn)象導(dǎo)致的后果是，西方設(shè)計品牌更注重品牌文化，而中國品牌則擅長使用巨大的庫存與產(chǎn)品數(shù)量搶占市場——看起來非常繁華，但是本質(zhì)上翻來覆去就是那幾件。

??缺乏品牌生態(tài)是當(dāng)前中國時裝品牌的短板。趙卉洲感慨說，意大利時裝周發(fā)布的品牌新款幾乎剛結(jié)束就會立即出現(xiàn)在米蘭街頭?！皶r尚”在大多數(shù)中國人眼里只是形容詞，但在米蘭卻是一個名詞，而且是一個龐大產(chǎn)業(yè)鏈的核心，用國人更熟悉的詞語來形容就是“一個龐大而完整的商業(yè)閉環(huán)”。

??這也是為什么盡管中國在品市場上相當(dāng)重要，本土設(shè)計師也在發(fā)展，但是在西方具有知名度的中國設(shè)計師卻的原因。成熟的品牌已經(jīng)形成了市場效應(yīng)，并不需要通過發(fā)展品牌文化來擴大影響度，而年輕的中國設(shè)計師雖然更有態(tài)度，但是缺乏資源導(dǎo)致了狹窄的發(fā)展空間。

??趙卉洲把現(xiàn)在的中國設(shè)計師歸類為“留洋派”與“東方派”，一邊是極力追崇并模仿西方，一邊是只做所謂東方元素。在她看來，打造“中國設(shè)計”有兩個關(guān)鍵的因素，類設(shè)計師要明白自己的價值在于解決問題，第二種設(shè)計師背后的產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該有整體的創(chuàng)新升級。只有中國自己的設(shè)計，才可以帶動中國時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

??現(xiàn)在，趙卉洲嘗試在力所能及的范圍內(nèi)建立一個以服裝為核心的周邊時尚生態(tài)。為了像米蘭時裝周一樣讓產(chǎn)品從設(shè)計到發(fā)布、傳播集中發(fā)力，她在深圳籌建了一個50000平方米的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園，里面還包含了藝之卉時尚博物館、一個可供舉辦各種發(fā)布會的秀場。而深圳也已成為中國重要的服裝設(shè)計制造與出口基地，2014年，深圳服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過2000億元人民幣，但是深圳在時裝文化、創(chuàng)意上卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上北京、上海的獨立設(shè)計師。

??在趙卉洲看來，一個的中國設(shè)計師不僅僅要懂得國際藝術(shù)，更要懂得中國語言與國際語言的嫁接以及互通，其中品牌和靈魂至關(guān)重要，包括自有的文化和故事，而不是簡單的模仿。

??她不希望做一個小眾的獨立品牌，而是想不斷尋找和消費者貼近的對話方式——六七年前是在影視劇里植入，如今她更喜歡用視頻和微電影進行傳播，她可以很熟練地制作出一段發(fā)布會的彈幕視頻。但凡能想到的領(lǐng)域她都想跨過去試試，讓“中國設(shè)計”有更多機會。趙卉洲是一個白手起家的創(chuàng)業(yè)者。作為中國本土設(shè)計師、設(shè)計品牌藝之卉的人，她天天跑布料集市，在中國女裝領(lǐng)域里打拼了17年。但對她來說，為2014年APEC峰會首腦夫人團進行服裝設(shè)計，仍然是一場難度系數(shù)極高的比拼。

??這屆APEC峰會與會人的服裝由幾位服裝設(shè)計師共同操刀完成，趙卉洲主要負(fù)責(zé)人夫人的與會服裝。不同于給自己品牌的服裝做設(shè)計，為人設(shè)計服裝主要的難題是全程見不到這21位參會的夫人，連尺碼都只能靠看照片推測，做出既適合所有人還要有東道主特色的服飾并非易事。

??后的結(jié)果是令人滿意的，會服亮相后，主席評價服裝平易近人，貼近生活，串門也能穿。民間市場也表現(xiàn)出了興趣——不到24小時，淘寶上已經(jīng)有同款上線。趙卉洲回憶說，那段時間她非常緊張，因為這不僅是一個設(shè)計師搞創(chuàng)作的過程，也是一個不斷解決問題的過程。

??這場歷時一年的設(shè)計創(chuàng)作歷程讓趙卉洲感覺像打了一場硬仗：以設(shè)計師為排頭兵，以包括布料、剪裁等整個服裝產(chǎn)業(yè)鏈做支撐，后才能拿出作品，這不是一個有好創(chuàng)意的設(shè)計師能獨立完成的。

??作為1970年代出生的中國學(xué)院派設(shè)計師，為夫人設(shè)計服裝的過程讓趙卉洲對自己的設(shè)計生涯重新審視：趙卉洲那一代科班出身的設(shè)計師大多沒有繼續(xù)從事設(shè)計行業(yè)了，依然留在服裝設(shè)計行業(yè)的，已經(jīng)算得上行業(yè)翹楚，對整個產(chǎn)業(yè)非常熟悉且深度耕耘。但趙卉洲意識到，他們求學(xué)的年代很少有機會去那些時尚發(fā)源地深造，很少能放眼去看看外面。而如今一切產(chǎn)業(yè)都在向全球化邁進，服裝行業(yè)不應(yīng)固步自封。

??APEC峰會結(jié)束后，趙卉洲決定去時尚之都米蘭尋找中國設(shè)計未來的發(fā)展方向。她逐漸把自己的獨立品牌工作轉(zhuǎn)交給丈夫，自己前往米蘭理工大學(xué)學(xué)習(xí)時尚管理專業(yè)。

??在米蘭，震撼她的是時裝周。她感覺米蘭打造時裝周的維度非常豐富，比如國內(nèi)人們可能只關(guān)注以品牌為核心的發(fā)布秀，但實際上還會有眾多跨界的活動同期舉行，如服裝與藝術(shù)品相結(jié)合的展覽、品牌訂貨、推廣、社交活動等。

??這些參展品牌和獨立設(shè)計師會借著時裝周的氣候辦自己的Showroom，為來自全球的時尚買手提供選擇。品牌門店里則舉辦讓消費者興奮的時尚之夜，從VIP到普通都有不同形式和規(guī)模的互動設(shè)計，從發(fā)布到線下營銷都是高度聯(lián)動的。這一切能讓T臺上的風(fēng)尚迅速變成米蘭乃至意大利的重要收入。

??在這個時期，中國的年輕設(shè)計師們已經(jīng)不再僅限于設(shè)計服裝，他們對于文化、生活甚至政治的表達(dá)正在將設(shè)計領(lǐng)域的維度拉大。

??而盡管中國人對本土設(shè)計師充滿自信，但是中國時裝行業(yè)的從業(yè)者和西方同行有本質(zhì)上的差別。在由泰晤士與赫德森出版公司(Thames & **dson)發(fā)行的《時尚中國》一書中，倫敦時裝策展人杰瑪·威廉姆斯提出了一個觀點，她認(rèn)為西方的時裝產(chǎn)業(yè)多半由設(shè)計者牽頭，而中國則對制造環(huán)節(jié)非常重視。

??這種行業(yè)現(xiàn)象導(dǎo)致的后果是，西方設(shè)計品牌更注重品牌文化，而中國品牌則擅長使用巨大的庫存與產(chǎn)品數(shù)量搶占市場——看起來非常繁華，但是本質(zhì)上翻來覆去就是那幾件。

??缺乏品牌生態(tài)是當(dāng)前中國時裝品牌的短板。趙卉洲感慨說，意大利時裝周發(fā)布的品牌新款幾乎剛結(jié)束就會立即出現(xiàn)在米蘭街頭。“時尚”在大多數(shù)中國人眼里只是形容詞，但在米蘭卻是一個名詞，而且是一個龐大產(chǎn)業(yè)鏈的核心，用國人更熟悉的詞語來形容就是“一個龐大而完整的商業(yè)閉環(huán)”。

??這也是為什么盡管中國在品市場上相當(dāng)重要，本土設(shè)計師也在發(fā)展，但是在西方具有知名度的中國設(shè)計師卻的原因。成熟的品牌已經(jīng)形成了市場效應(yīng)，并不需要通過發(fā)展品牌文化來擴大影響度，而年輕的中國設(shè)計師雖然更有態(tài)度，但是缺乏資源導(dǎo)致了狹窄的發(fā)展空間。

??趙卉洲把現(xiàn)在的中國設(shè)計師歸類為“留洋派”與“東方派”，一邊是極力追崇并模仿西方，一邊是只做所謂東方元素。在她看來，打造“中國設(shè)計”有兩個關(guān)鍵的因素，類設(shè)計師要明白自己的價值在于解決問題，第二種設(shè)計師背后的產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該有整體的創(chuàng)新升級。只有中國自己的設(shè)計，才可以帶動中國時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

??現(xiàn)在，趙卉洲嘗試在力所能及的范圍內(nèi)建立一個以服裝為核心的周邊時尚生態(tài)。為了像米蘭時裝周一樣讓產(chǎn)品從設(shè)計到發(fā)布、傳播集中發(fā)力，她在深圳籌建了一個50000平方米的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園，里面還包含了藝之卉時尚博物館、一個可供舉辦各種發(fā)布會的秀場。而深圳也已成為中國重要的服裝設(shè)計制造與出口基地，2014年，深圳服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過2000億元人民幣，但是深圳在時裝文化、創(chuàng)意上卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上北京、上海的獨立設(shè)計師。

??在趙卉洲看來，一個的中國設(shè)計師不僅僅要懂得國際藝術(shù)，更要懂得中國語言與國際語言的嫁接以及互通，其中品牌和靈魂至關(guān)重要，包括自有的文化和故事，而不是簡單的模仿。

??她不希望做一個小眾的獨立品牌，而是想不斷尋找和消費者貼近的對話方式——六七年前是在影視劇里植入，如今她更喜歡用視頻和微電影進行傳播，她可以很熟練地制作出一段發(fā)布會的彈幕視頻。但凡能想到的領(lǐng)域她都想跨過去試試，讓“中國設(shè)計”有更多機會。